Уральская одиссея
часть 5
Вот и замкнули первое колечко маршрута. Снова мы в Воркуте, в самом восточном городе Европы. И снова нас встречает Женя Назимов. Дел много: надо заправиться, пополнить запасы продуктов. Ну а еще проехаться по улицам, хоть и на бегу, но посмотреть на город.
Историческая справка: Воркута́ (Коми Вӧркута) с ненецкого языка переводится как «медвежий угол». История Воркуты начинается с момента открытия в августе 1930 года геологом Георгием Александровичем Черновым Воркутинского угольного месторождения. До этого времени территория Большеземельской тундры в междуречье между реками Воркутой и Усой была заселена родовыми группами ненцев. В конце 1930-х — начале 1950-х годов в Воркуте был расположен один из крупнейших лагерей ГУЛага — Воркутлаг (до 1938 года — Ухтпечлаг). Это один из крупнейших лагерей в системе ГУЛага. В лагере было до 73000 заключённых, которые были заняты на добыче угля и шахтном строительстве. В середине 1950-х годов завершение гулаговской истории страны стало толчком к бурному развитию города. Началось формирование новых поселков в составе города, развернулось массовое строительство жилья. Однако до 1980-х годов город оставался местом ссылки. Градообразующим предприятием Воркуты является АО «Воркутауголь» - одно из крупнейших предприятий угольной отрасли России.
Сейчас город Воркута представляет довольно печальное зрелище. Почти все спутники города (Воркутинское кольцо) брошены и расформированы. Из всех шахт (а они градообразующие для этих городов-спутников) остались работать только четыре. Полуразрушенные промышленные здания, уже не жилые пятиэтажки, зияющие пустыми глазницами рам без стекол. Но это окраины. Центр города встречает нас широкими проспектами и даже недавно покрашенными фасадами домов. Монументальная архитектура сталинского времени придает городу величие. Красивой колонной продефилировали по центру города, подъехали к его гордости – Дворцу Культуры шахтеров. Может день сегодня рабочий, а может все в отпусках, но машин на улицах очень мало. Да и людей тоже не много. Надо сказать, что это третий мой приезд в Воркуту, и он начинает мне нравиться. Недавно тут сменилась власть и есть надежды на возрождение города. Кроме угля, в Уральских горах много полезных ископаемых, и, говорят, что снова пошли геологоразведки и снова затеплился свет на горизонте Воркуты. Дай Бог…
Пора продолжать поход. Уже знакомой дорогой мы выезжаем из города в сторону реки Уса. После слияния Большой и Малой Усы, которые мы форсировали в самом начале похода, образуется река Уса, которая несет свои воды многие километры до самой Печоры. Решили чуть отвернуть и посмотреть на плотину водозабора. Из водохранилища, образованного плотиной, питается водой вся Воркута. Сооружение интересное в гидротехническом плане. Во-первых, по ней невозможно перебраться на другой берег, она просто не предполагает такой возможности. Видимо, за ненадобностью. Сброс воды осуществляется простым переливом через край плотины. Ниже плотины вода бурлит в каньонистых берегах, и только вдалеке, за поворотом, река успокаивается и берега сглаживаются.
Через Усу есть несколько бродов. Так называемый «верхний», находится ниже плотины на пару километров, и «нижний» - он около посёлка Елецкий, это уже в 50 км от Воркуты. Разузнать, по какому броду лучше переходить реку, в Воркуте нам не удалось. Очень разноречивая информация. Но оно и понятно – водная обстановка так быстро меняется, что, не видя самой реки, сказать каков сейчас уровень воды просто невозможно. А ведь недавно шли дожди в горах.
Едем к верхнему броду. Дорога, что идет вдоль Усы, довольно колеистая, глиняная и грязная. Кругом голая тундра, ни кустика, ни деревца. Брод найти несложно, дорога сама туда заворачивает. Вот теперь то всё встало на свои места – воды очень много, течение сильное и о том, чтобы переходить реку в брод, пока можно забыть. Посередине реки идет цепочка островов и отмелей. Но сейчас всё находится под водой. На другой стороне реки, на последний сухих пятачках, стоит вездеход Трекол. Возле него происходит какая-то возня с лодкой. Я была уверена, что плавающему вездеходу вообще не проблема переправиться и они просто рыбу ловят. Но оказалось, что я не права. Вездеход то на плаву держится, но гребет колесами плохо. Не исключено, что сильное течение подхватит его и понесет. А выбраться на берег можно далеко не везде – тут хоть и не каньон, но берега крутые и довольно высокие. Наконец то мужики догребли до нас на лодке и приняли страховочный конец. Зацепили трос за машину и маятником переправили Трекол на наш берег. Повезло им повстречать нашу команду. После переправы, они рассказали нам, что вода за три дня (а они три дня назад переправлялись на противоположную сторону) поднялась примерно на метр. Вот они, дожди в горах. Что ж, остается только ждать, когда река нас пропустит. А пока воткнули в дно контрольные вешки и разбили лагерь.
Два дня мы ждали и наблюдали за рекой. Уровень воды падает и довольно быстро – по 40 см в день. Отмели, что напротив нас, показали свои макушки. Но всё равно, реку пешком никак не перейти. Слишком сильное течение сбивает с ног, а уровень воды приближается к высоте вейдерсов. На пакрафте другое дело. Три гребка и я на другой стороне. Так что, если машины все же пойдут в брод, то мотики мы переправим чуть выше, в узком и глубоком месте. Однако сложность для машин еще в том, что коса, по которой проходит брод, довольно узкая, справа и слева от нее глубокие ямы. Есть риск, что машину стянет течением с косы и тогда утопление неминуемо. И, в конце концов, машины не рискнули переправляться здесь, и всей колонной мы выдвинулись на «нижний» брод.
Для начала решили сократить дорогу и, чтобы не возвращаться обратно к плотине, решили пойти напрямую, наперерез газовой дороге. Этот путь, конечно, короче, но вот быстрее ли, не знаю. Много болотистых участков, причём мягких и по-воркутински, глинистых. Даже на мотоцикле приходится выбирать траекторию, жаться к кустам и искать менее разъезженные участки.
Пару десятков километров по грейдеру и снова сворачиваем на малозаметную дорожку в сторону Усы. Но малозаметной она была только на первый взгляд. На самом деле это основная дорога для тех, кто путешествует в окрестностях Воркуты. Идет она, через так называемый Волчий Яр, на поселок Елецкий, расположенный на ж/д ветке. Эта железная дорога соединяет Воркуту и Лабытнанги, расположенные по разные стороны Уральского хребта. А раз есть железнодорожная ветка, то есть и мосты через реки, чем пользуются местные (и не только) путешественники. Вот и сейчас перед нами виляют свежие мото следы. В первый раз за все это путешествие (забегая вперед скажу, что и в последний) смотрю не туда, где лучше ехать, а туда, куда ведет след.
Дорога подходит к берегу Усы и заворачивает на юг. Много торфяных болот, много глины. Но болотный ковер все так же уверенно держит наш вес, поэтому все время отрываемся от машин. Дорога довольно разъезжена и глубококолейна, и это уже непривычно (хотя по этому показателю ей очень далеко до зимников Кольского полуострова). Просто мы уже отвыкли от этого, пока катались по нетронутой тундре.
Вдруг, из ниоткуда, начался лес. Настоящий, с большими, полноразмерными деревьями. Он вырос так неожиданно, и закончился так резко, что мы даже не успели понять, что же это было. Метров 300 дорога идет среди кривоватых березок и сибирских елей и вновь выныривает в тундру. Это место и называют Волчий Яр.
Дорога свернула к реке и выкатилась на широкий галечный плес. Это и есть «нижний брод». Течение сильное, и мнения о том, штурмовать реку сразу или еще подождать, разделились. Кто-то говорил, что надо ждать до утра, кто-то – что надо пробовать ехать. В итоге устроили пешую разведку. Разведчики перешли реку, но с большим трудом, искупавшись пару раз. Если бы не страховочная веревка, пришлось бы им поплавать в чистых водах Усы. Однако по нижнему броду реку пересекать безопаснее чем по верхнему. Брод широкий и если вдруг машину начнёт сдувать течением, то это не критично.
На всякий случай, связали машины между собой страховкой. И поочерёдно, без спешки, перебрались они на тот берег. Течение чуть-чуть подворачивало их в самом глубоком месте, но машины тяжелые и хорошо цеплялись за галечное дно, никуда не уплыли. Ну а мы? А мы поехали на мост. В пяти километрах ниже по течению находится тот самый железнодорожный мост, которым пользуются все местные мотоциклисты. Они так и говорят: «ехать через мосты». Чем мы хуже?
Какое-то время мы так же ехали по мотоследу, но все же его потеряли. Уже потом стало понятно, что надо было свернуть с зимника, идущего вдоль реки, в сторону ж/д станции. Но поняли мы это поздно, и двигаться дальше было уже ближе, чем возвращаться и искать своротку. Такого как здесь, классического болота с морошковыми кочками и мягкостями между ними, нам давненько не встречалось. Машинам пришлось бы основательно поработать, ну а мы быстренько проскочили и оказались у самой насыпи. Она довольно высокая, но нам повезло и мы быстро нашли заезд.
Опять накатили воспоминания о БАМовских приключениях. Шпалы тут деревянные, а значит по ним будет удобно ехать. Для успешного передвижения нельзя переезжать рельс, а надо двигаться с краю, чтобы быстро уступить дорогу поезду. Хоть и не очень часто, но все же и тут ходят поезда. Нам повезло, что с другой стороны реки успели подъехать наши машины и подняли дрона и с высоты птичьего полета провели воздушную разведку. Горизонт чист – можно ехать. Для Володи это боевое крещение – ему еще не приходилось по шпалам путешествовать. Говорит, что страшно было, но деваться некуда.
Мостов на самом деле тут два. После большого моста через «непроходимую» Усу, буквально в километре за поворотом (по железнодорожному кривой), стоит еще один мост через реку Лек-Елец. Эта речка поменьше, но если есть возможность и ее миновать по мосту, то грех этим не воспользоваться. Надо сказать, что состоянии железной дороги не очень ухоженное. Шпалы шатаются, щебенка из-под них выбита, от того рельсы прогнуты волной. Ясно, что тут поезд быстро не пойдет. Даже нам ехать не очень удобно – сильно трясет. Но тут принцип один – надо себя пересилить и разогнаться. Тогда и трясет меньше и курсовая устойчивость лучше.
На ночевку встали на берегу реки Лек-Елец, которую только что переехали по мосту, немного не доезжая поселка Елецкий. Вышки его станции хорошо видны из лагеря. Интересно, что берега речки – это труднопроходимые заросли хоть и кривой, но крепкой и полноразмерной ивы. Совсем не типичной, для тундры полярного круга. А на горизонте вновь высятся горы Урала за которые закатилось солнце нереальным фиолетовым закатом.
Историческая справка: Посёлок Елецкий основан во время строительства Северо-Печорской железнодорожной магистрали для обслуживания перевозок и грузов. Это был один из участков Стройки 501. Строительством дороги занималось Северное управление Главного управления лагерей железнодорожного строительства (ГУЛЖДС). Прямо в посёлке располагался мужской лагерь, который был ликвидирован в 1958-59 гг. после передачи посёлка и железной дороги Министерству путей сообщения. Статус посёлка городского типа получил 7 июля 1949 года. Из железнодорожного узла Елецкий быстро стал посёлком с сквером, фонтанами, танцплощадкой. Были построены школа, больница, детский сад, почта, библиотека, мастерская по ремонту и индпошиву, метеостанция. Станция 2-го класса Елецкая - это единственная станция на всей железнодорожной ветке, где сохранилось первоначальное здание вокзала. На станции имелся угольный склад для обеспечения паровозов топливом. Здесь же была одноэтажная электростанция с машиной «Локомобиль», топившейся углём, с паровым котлом, топкой и паровой машиной. Стоял здесь и ангар Хойлинского горно-обогатительного комбината (сюда планировали вывозить бариты с крупнейшего в стране Хойлинского месторождения)
Быстренько миновав поселок Елецкий, уходим на восток. С дороги хорошо видно железку, она идет практически параллельно, метрах в 500 от нас. Изредка по ней проходят какие-то локомотивы, типа маневровых, но очень небыстро. Один большой состав прошел рано утром, пока мы завтракали. Вот и все движение.
Вроде бы начинаем пересекать Уральский хребет, но вот самого хребта как такового ещё нет. Горы всё где-то там, по сторонам, а тут просто плоская тундра с очень плавными и незначительными спусками и подъемами. Болота стали более кочкарнистые, местами довольно мягкие, а вот глины меньше. Наверное потому, что мы ближе к горам. Мотоследы куда-то пропали. Может они пошли «верхней» дорогой, которая чуть дальше отходит от железки. А может они просто по насыпи поехали дальше. Но больше они нигде нам не попались.
Ощущение гор появилось лишь возле станции Полярный Урал. Тут и холмы какие-то начались, и тундра пошла уже совсем горная. То и дело встречаются довольно красивые останцы, сохранившиеся на месте рассыпавшихся гор. Едем легко, стараясь сильно не растягиваться.
Удивил неожиданно колеистый и серпантинный спуск к станции Полярный Урал. Сама станция находится в распадке гор и судя по огромным снегозадержательным конструкциям, метет зимой очень хорошо. Однако сама станция нам не настолько интересна, сколько интересно посетить памятный знак Европа-Азия, что находится около нее. Вновь пересекаем невидимую черту континентов.
Историческая справка: На первых этапах строительства на разъезде находился пункт обслуживания подвижного состава с канавой для осмотра паровозов и вагонов, гидроколонка для заправки паровозов водой. Воду качали из озера Перевального, где на северном берегу стояла водокачка, и подавали её вверх по склону по трубе, проходившей под полотном дороги. Рядом со зданием вокзала находилась водонапорная башня. Была тут и метеостанция. Изначальный разъезд Полярный Урал позднее был повышен до станции 3-го класса. До мая 1950 года здесь располагалась Центральная база Полярно-Уральской геологоразведочной экспедиции. Позже её перевели на 106-й км (в тупик карьера стройки 501).
Дорога идет совсем рядом с рельсами. Теперь она грязная и лужистая. Хочется побыстрее с нее свернуть и опять уйти в нетронутую тундру. Не с первого раза, но все же нашли нужный переезд на другую сторону путей. Переездом его назвать можно только отчасти, т.к., естественно, он никак не оборудован и, тем более, не обозначен. Просто тут насыпь низкая и легко перебираться через рельсы.
Брод через Собь оказался весьма простым. Глубина от силы по колено, на дне мелкий камушек (или крупная галька). Течение настолько слабое, что долго не могли понять в какую же сторону течет река. Дело в том, что мы как-то незаметно перескочили через водораздел и оказались уже в бассейне Оби, а не Печоры. А тундра кругом полна зрелой голубики.
Хорошо накатанная дорога уходит дальше на запад, в сторону станции 110 км. Мы же уходим направо, на еле-еле заметную свороточку. Если бы не заранее расставленные точки, сложно было бы найти этот отворот. Дорога, а скорее продавленная колея, устремляется в глубь массива Рай-Из, к самым истокам реки Собь. Подъем по камушкам пока дается довольно легко. Отрываемся от машин и уходим вперед. Им надо аккуратно ехать, чтобы не поймать мостами какой-нибудь камень. Мы же одноколейные и в этом наш плюс.
Поднялись на первую ступень перевала. То, что снизу казалось вершиной, оказалось лишь малой частью пути до нее. Впереди открылись новые, потрясающие своей красотой виды. Красноватые склоны гор плавно сбегают в долину Соби. Издалека все кажется таким ровным, мягким и плюшевым. Но это только издалека. На деле, все ручейки, которые нам приходится пересекать, огрызаются крупными камнями и сбивающим с ног течением. Но апогеем стал подъем на самую макушку перевала. По классике, каждый следующий уровень сложнее предыдущего. Вот и нас встретила каменная лестница, по которой навстречу сбегает ручеек. По сухим камням вы ездить умеете, а по мокрым? А на подъеме? А теперь еще и по ступеням? Забравшись на вершину лестницы, мы оказались на узком гребне шириной всего в одну машину. Слева и справа склоны гор, которые взяли, да и распались на огромные кубики и тетраэдры. По ним не только проехать, но и пройти невозможно. Но кто-то и когда-то взял, да и проложил здесь ниточку дороги.
Спуск оказался несколько проще подъема. Пересекли еще одну реку с интересным названием Макар-Рузь, состоящую из одних валунов и дорога стала поровнее. Слева, на горе видны отвалы карьера. Это действующий карьер и туда идет хорошая дорога от Харпа. С этого момента и нам стали попадаться следы колесной техники, дорога стала широкая и совсем выровнялась. Еще несколько несложных бродов и мы приехали в бывший лагерь геологов. От него остались лишь разбитая и разобранная техника, куча ржавого железа и остовы жилых вагончиков.
Наша дорога слилась с дорогой, идущей от Харпа. Теперь мы по эту, восточную сторону горного хребта и начинаем спускаться на юг. Прикрытые от северных холодных ветров восточные склоны Урала покрыты лесом. Как-то неожиданно вокруг началась тайга с лиственницами, можжевельниками и кривыми северными березками. Все болота торфяные, а не глинистые. Но толи нам повезло с погодой, толи здесь летом всегда так, но на болотах стоит пыль столбом – настолько сухо. Много колей и следов, причем и от колесной техники, и от гусениц. Отвыкли мы уже от леса и его вид навевает ностальгические чувства. А какие в нём запахи!
Пропускаем машины вперед, чтобы иметь возможность остановиться и полюбоваться. Но при этом приходится пережидать и отпускать машины подальше, иначе очень пыльно. Лужи, взбаламученные колесами, стали черные и грязные. Надо сказать, что из-за поднятой пыли, наш караван растянулся довольно далеко. Едем на пределе приёма рации. Когда первая машина предупреждает о каком-то препятствии или повороте, или рассказывает, как лучше проехать, начинаешь искать этот камень или поворот. А его все нет и нет. А когда про него уже забываешь, то он выпрыгивает как чертик из табакерки.
Речка Б. Хараматолоу весьма широкая, но мелкая и вполне спокойная. Камушки хоть и скользкие, но некрупные, поэтому прошли брод ходом. А вот после брода часть машин ушла на одну дорогу, часть на другую. Еле-еле разобрались, кто где находится. Дело в том, что дорожную развилку все приняли за объезд болотного участка. Поэтому кто-то взял левее, а кто-то правее. Правая, более накатанная, спускается в русло реки и дальше идет каменистым берегом. Левая же дорога ведёт через лес и болото. Местные ездят там, где кому больше нравится. Нам, мотоциклистам, ехать по болоту значительно легче, чем по мокрым и скользким камням. Машинам наоборот. Но так получилось, что все выбрали левую дорогую, и это хорошо, как будто специально для нас.
На ночевку встали на берегу красивой и спокойной реки М. Хараматолоу. Как приятно, когда в лагере горит настоящий хороший костер, когда не надо беречь дрова, а можно насобирать их просто из-под ног. С закатом, по речке пробежался туман. Темноты пока еще нет, только так, сумерки.
Сегодня у нас в планах доехать до Пятиречья. Вообще-то это был план вчерашнего дня, но он настолько нереален, что, естественно, на него не хватило ни времени, ни сил. До соединения двух дорог, которые разошлись вчера, едем по настоящему зимнику. Он идет болотом, но болота тут уже не те, которые твердые и тундровые, а больше похожи на таежные, с кочками и линзами. Мы как легкая разведка, умчались вперед, нашли дорогу и по рации скорректировали машины. Вот оно, содружество разнокалиберной техники.
Наконец-то наша и альтернативная дороги сошлись, и впереди опять пошла накатанная и местами разъезженная широкая колея. Как-то незаметно закончился лес и снова кругом бескрайняя тундра с редко расставленными по ней лиственницами. Если не приглядываться, что у нас под колесами, то кажется, что мы едем по полю. Справа цепочкой вытянулся хребет уже не полярного, а приполярного Урала. С него сбегают речушки и ручейки, но пока что они все мелкие и легко переходятся в брод. Некоторые из них разделяются на несколько русел. Бывает так, что пересекаешь уже третий, а то и четвёртый брод подряд, а это по-прежнему одна и та же река. Вообще передвижение здесь больше похоже на ралли-рейд, чем на трофи – едешь на хорошей такой скорости. Уже на самом подходе к Пятиречью, снова нырнули в лесную зону. Она так резко начинается и так резко заканчивается, что порой моргнешь – лес, еще раз – тундра.
Дорога подошла очередному броду через реку Бурхала. Мы уже несколько раз успели её пересечь, выше по течению. Основная накатанная дорога перебегает на другую сторону, поднимается в гору, ныряет в лес и вскоре вновь возвращается на наш, тундровый берег. Едва заметная колея уходит в сторону, видимо это объезд двух бродов. Но река не показалась сложной и естественно едем по накатанной в брод. Последи реки остров и видно, что река довольно мелкая, поэтому еду так, без разведки. Но перед тем берегом начинается яма и глубина уже критическая. Назад уже никак, слишком далеко заехала. Глушу мотик и на пределе глубины мы выкатываем его на берег. Подвело одно – у меня глушитель расположен чуть ниже сиденья, и немного воды в него все же затекло. Но не беда, для быстрого удаления воды из глушителя у нас предусмотрены специальные сливные винтики, поэтому оживление мотоцикла проходит довольно быстро. Надо всё слить из карбюратора и глушителя, а дальше – подсос и завод. У Володи «хвост» выхлопной трубы расположен чуть выше и он после брода завелся сразу, ничего сливать не пришлось. Буквально через несколько километров дорога опять пересекается с той же самой рекой. Подъезжая к броду спугнули олененка. Но не знаю даже, кто больше испугался, он, завидя нас, или мы, когда он наперерез пулей вылетел из прибрежного кустарника и промчался мимо нас вглубь леса. На этот раз брод предварительно разведали, нашли траекторию, где поменьше камней и помельче глубина. Через самое глубокое место все же перекатываем мотоциклы в заглушенном состоянии, чтобы не хватанули воды. На этот раз мой мотик быстро завелся, а Володин все никак. Воды уже нигде нет, всё слито, а он не заводится. Что случилось? Ах бензин кончился… Остатки его были слиты из поплавковой камеры вместе с теоретической водой. Бывает же так.
Продолжение следует.
|
